Der Gewürzbasar: Ein Besucherguide zum Mısır Çarşısı

Der Gewürzbasar in Istanbul, auf Türkisch Mısır Çarşısı (der Ägyptische Basar), ist eine überdachte Markthalle in Eminönü am Goldenen Horn, in der Händler seit den 1660er Jahren Gewürze, Trockenfrüchte, Nüsse, Tee und Lokum verkaufen. Er ist kleiner und übersichtlicher als der Große Basar und liegt am Fuß des Hügels, der hinauf nach Süleymaniye führt. Damit ist er ein naheliegender Auftakt für einen Nachmittag in der Altstadt.

Was ist die Geschichte des Gewürzbasars?

Der Basar entstand als Teil der Yeni Cami, des Komplexes der Neuen Moschee in Eminönü. Mit dem Bau der Moschee begann man in den 1590er Jahren, vollendet wurde sie erst 1665 unter der Schirmherrschaft von Turhan Hatice Sultan, der Mutter von Sultan Mehmed IV. Die Mieten des Marktes halfen, den Unterhalt der Moschee zu bezahlen, nach dem üblichen osmanischen Prinzip, bei dem der Handel eine religiöse Stiftung finanzierte.

Der Name „Ägyptisch“ wird meist auf den frühen Handel und die Finanzierung zurückgeführt: Waren kamen aus Kairo, Einnahmen aus der osmanischen Provinz Ägypten. Gewürze, Kaffee, Henna und Heilkräuter gelangten über die Seewege hierher und wurden hier verkauft, und jahrhundertelang war der Basar zugleich die Apotheke der Stadt, in der Kräuterkundige ihre Mittel neben den Vorräten der Köche mischten. Die L-förmige Halle mit ihrem Gewölbe und den schweren Steintoren wurde mehrfach restauriert, hat aber ihr Gerüst aus dem 17. Jahrhundert behalten.

Was sollte man im Gewürzbasar kaufen?

Am besten kauft man das, was türkische Küchen jeden Tag verwenden, frisch und in überschaubaren Mengen. Lohnend sind:

• Gewürze: Pul Biber (milde rote Paprikaflocken), İsot (der rauchige, fast schwarze Urfa-Pfeffer), Sumach, getrocknete Minze und Oregano. Das sind die echten Aromen der türkischen Küche.
• Lokum: die weichen türkischen Geleewürfel, am besten schlicht mit Rose, mit Pistazie oder die festere Sorte voller Nüsse. Vor dem Kauf ruhig um eine Kostprobe bitten.
• Trockenfrüchte und Nüsse: Aprikosen aus Malatya, Feigen, weiße Maulbeeren und Pistazien aus Antep.
• Tee: türkischer Schwarztee von der Schwarzmeerküste, dazu getrocknete Lindenblüten oder Salbei für Kräuteraufgüsse.
• Kaffee: fein gemahlener türkischer Kaffee, der sein Aroma schnell verliert, also lieber kleine Packungen kaufen.

Die meisten Läden schweißen Gewürze und Lokum für die Reise vakuumdicht ein, so bleiben sie auch im Koffer frisch. Einfach danach fragen.

Wie meidet man Stände mit Touristenpreisen?

Die Stände direkt an den Haupttoren verlangen meist am meisten und setzen am stärksten auf die bunten Pyramiden aus „Sultansmischung“ und „Liebestee“, die auf Fotos wunderbar aussehen und nach sehr wenig schmecken. Ein paar Regeln helfen:

• Lose nach Gewicht aus offenen Säcken oder Gläsern kaufen statt fertig verpackter Geschenkschachteln, und den Kilopreis erfragen, bevor etwas abgefüllt wird.
• Vorsicht bei billigem „Safran“. Echter Safran ist überall teuer, ein Schnäppchen ist meist Färberdistel.
• Erst probieren. Gute Händler bieten es von sich aus an.
• Durch die Seitenstraßen außerhalb der Halle gehen, wo viele Läden dieselben Waren zu Alltagspreisen an Istanbuler Köche verkaufen.

Gehandelt wird weniger, als der Ruf vermuten lässt. Viele Läden haben feste Kilopreise. Wo das nicht so ist, gilt eine höfliche Bitte um einen besseren Preis bei einer größeren Menge als normal, hartes Feilschen um ein Tütchen Pfeffer dagegen nicht.

Was gibt es rund um den Gewürzbasar?

In den Straßen um den Basar, zusammen Tahtakale genannt, lebt der eigentliche Markt. Es ist ein Großhandelsviertel: Säcke mit Bohnen und Reis, Küchenbedarf, billiges Spielzeug, Theken mit Käse und Pastırma (luftgetrocknetes, gepökeltes Rindfleisch) und Lastenträger, gebeugt unter Lasten, die unmöglich aussehen. An der Ecke hinter dem Basar bildet sich eine Schlange vor Kurukahveci Mehmet Efendi, der Kaffeerösterei, die hier seit dem 19. Jahrhundert Bohnen mahlt, und der Duft zieht die ganze Straße hinunter.

Gleich westlich davon, über einer Ladenzeile, liegt die Rüstem-Paşa-Moschee, eines der kleineren Werke von Mimar Sinan und eines seiner schönsten, innen ausgekleidet mit İznik-Fliesen in Blau, Grün und Korallenrot. An der schmalen Treppe, die zu ihr hinaufführt, läuft man leicht vorbei, also gut darauf achten.

Wie kommt man zu Fuß vom Gewürzbasar nach Süleymaniye?

Von Tahtakale folgt man der Uzunçarşı Caddesi, der langen Marktstraße, die bergauf steigt, oder einer der Gassen, die westlich davon ansteigen. Nach spätestens zwanzig Minuten wird der Verkehr dünner, die Läden weichen alten steinernen Medresen, und über einem taucht die Süleymaniye-Moschee auf. Der Weg ist steil, also ruhig langsam gehen. Wer den Großen Basar mitnehmen möchte, findet in unserer Route vom Großen Basar nach Süleymaniye die Verbindung, und oben angekommen erklärt unser Guide zur Süleymaniye-Moschee, was es drinnen zu sehen gibt.

Am besten vormittags oder am späten Nachmittag hingehen. Mittags und samstags ist am meisten los, dann wirkt die Halle eher wie ein Gedränge als wie ein Markt.

Nach dem Basar ein Tisch auf dem Hügel

Oben am Ende des Anstiegs liegt Moss Lounge the Bosphorus am Fetva Yokuşu in Süleymaniye, eine Dachterrasse mit der Süleymaniye-Moschee auf der einen Seite und dem Goldenen Horn und dem Bosporus auf der anderen. Nach einem Nachmittag zwischen Gewürzsäcken und Kaffeeschlangen ist es ein ruhiger Ort, um bei unendlich viel Çay, einem Signature-Dessert oder einer Nargile (türkische Wasserpfeife) zu sitzen, während Gastgeber Adem Özen sich um einen kümmert, als wäre man bei ihm zu Hause zu Gast. Reserviert wird per WhatsApp.