Le bazar aux épices : guide de visite du Mısır Çarşısı

Le bazar aux épices d’Istanbul, appelé en turc Mısır Çarşısı (le bazar égyptien), est un marché couvert d’Eminönü, au bord de la Corne d’Or, où les marchands vendent épices, fruits secs, noix, thé et loukoums depuis les années 1660. Plus petit et plus facile à appréhender que le Grand Bazar, il se trouve au pied de la colline qui grimpe vers Süleymaniye, ce qui en fait un point de départ naturel pour un après-midi dans la vieille ville.

Quelle est l’histoire du bazar aux épices ?

Le bazar a été construit comme une partie du complexe de la Yeni Cami, la Nouvelle Mosquée d’Eminönü. Commencée dans les années 1590, la mosquée ne fut achevée qu’en 1665 sous le patronage de Turhan Hatice Sultan, mère du sultan Mehmed IV. Les loyers du marché servaient à entretenir la mosquée, selon le schéma ottoman habituel où le commerce finançait une fondation religieuse.

On rattache généralement le nom « égyptien » à ses premiers échanges et à son financement : des marchandises arrivées du Caire et des revenus tirés de la province ottomane d’Égypte. Épices, café, henné et plantes médicinales remontaient les routes maritimes pour être vendus ici, et pendant des siècles le bazar a aussi servi de pharmacie à la ville, les herboristes y préparant leurs remèdes à côté des fournitures des cuisiniers. La halle en L, avec sa voûte et ses lourdes portes de pierre, a été restaurée à plusieurs reprises mais garde son ossature du XVIIe siècle.

Que faut-il acheter au bazar aux épices ?

Les meilleurs achats sont les produits que les cuisines turques utilisent chaque jour, achetés frais et en quantités raisonnables. Cherchez :

• Les épices : le pul biber (piment rouge doux en flocons), l’isot (le piment d’Urfa fumé, presque noir), le sumac, la menthe séchée et l’origan. Ce sont les vraies saveurs de la table turque.
• Le lokum : le loukoum, idéalement nature à la rose, à la pistache, ou la variété plus ferme garnie de fruits secs. Demandez à goûter avant d’acheter.
• Fruits secs et noix : abricots de Malatya, figues, mûres blanches et pistaches d’Antep.
• Le thé : du thé noir turc de la côte de la mer Noire, ainsi que du tilleul ou de la sauge séchés pour les infusions.
• Le café : du café turc moulu très fin, qui perd vite son arôme, alors prenez de petits paquets.

La plupart des boutiques mettent épices et loukoums sous vide pour le voyage, ce qui les garde frais dans une valise. N’hésitez pas à le demander.

Comment éviter les étals aux prix touristiques ?

Les étals les plus proches des portes principales pratiquent souvent les prix les plus élevés et misent tout sur les pyramides colorées de « mélange du sultan » et de « thé de l’amour », superbes en photo et bien fades au goût. Quelques règles aident :

• Achetez au poids, dans les sacs ou les bocaux ouverts, plutôt que des coffrets cadeaux préemballés, et demandez le prix au kilo avant qu’on ne serve quoi que ce soit.
• Méfiez-vous du « safran » bon marché. Le vrai safran coûte cher partout, et une affaire est généralement du carthame.
• Goûtez d’abord. Les bons commerçants le proposent sans qu’on le leur demande.
• Parcourez les rues voisines, hors de la halle, où de nombreuses boutiques vendent les mêmes produits aux cuisiniers stambouliotes à des prix ordinaires.

Le marchandage est plus léger que sa réputation. Beaucoup de boutiques affichent des prix fixes au kilo. Ailleurs, demander poliment un meilleur prix pour une commande plus importante est normal, mais âprement négocier un petit sachet de piment ne l’est pas.

Que voir autour du bazar aux épices ?

Les rues autour du bazar, qu’on appelle ensemble Tahtakale, abritent le marché qui travaille. C’est un quartier de gros : sacs de haricots et de riz, ustensiles de cuisine, jouets bon marché, comptoirs de fromage et de pastırma (bœuf séché et épicé), et des porteurs courbés sous des charges qui semblent impossibles. Au coin, derrière le bazar, une file se forme devant Kurukahveci Mehmet Efendi, le torréfacteur qui moud son café ici depuis le XIXe siècle, et l’odeur descend toute la rue.

Juste à l’ouest, au-dessus d’une rangée de boutiques, la mosquée Rüstem Paşa est l’une des œuvres les plus modestes de Mimar Sinan et l’une de ses plus belles, tapissée à l’intérieur de céramiques d’İznik bleues, vertes et rouge corail. On passe facilement devant l’étroit escalier qui y mène sans le voir, alors ouvrez l’œil.

Comment aller à pied du bazar aux épices à Süleymaniye ?

Depuis Tahtakale, suivez Uzunçarşı Caddesi, la longue rue commerçante qui monte, ou l’une des ruelles qui grimpent à l’ouest. En vingt minutes, la circulation se raréfie, les boutiques cèdent la place à de vieilles médersas de pierre et la mosquée Süleymaniye apparaît au-dessus de vous. La montée est raide, prenez votre temps. Si vous voulez inclure aussi le Grand Bazar, notre itinéraire du Grand Bazar à Süleymaniye relie les deux, et une fois arrivé, notre guide de la mosquée Süleymaniye détaille ce qu’il faut voir à l’intérieur.

Venez le matin ou en fin d’après-midi. La mi-journée et le samedi sont les moments les plus chargés, quand la halle ressemble davantage à une cohue qu’à un marché.

Après le bazar, une table sur la colline

En haut de la montée, Moss Lounge the Bosphorus se trouve sur Fetva Yokuşu, à Süleymaniye : une terrasse sur le toit avec la mosquée Süleymaniye d’un côté, la Corne d’Or et le Bosphore de l’autre. Après un après-midi de sacs d’épices et de files devant le torréfacteur, c’est un endroit paisible où s’asseoir avec un çay sans fin, un dessert signature ou un nargile (pipe à eau turque), pendant qu’Adem Özen, l’hôte, s’occupe de vous comme si vous étiez venu chez lui. Les réservations se font par WhatsApp.